说老实话，我之前真没想到改个电源这么麻烦，电路图一点也不难。LM339、TL494的功能也不复杂。
难的是自激，造成开关电源震荡电路自激的原因实在太多。
就主要元件来讲，TL494第8脚11脚输出差异大、推动管C1815或C945参数差异、主开关管13007或13009参数差异、主控或辅助变压器问题。辅助电源取样反馈电阻阻值变化、N多位置上的电容失效漏电。。。
因此教训一，不要用维修好的电源来改装。现在街上卖的元器件质量真是没法说，尤其是推动管和主控管是要参数配对的。买来的494上机后得先量一下8脚、11脚电压再接开关管不然啸叫、巨发热、烧管还不知道原因。更换主开关管后的发热啸叫也多半因为两只开关管不配对而自激。由元器件问题的自激调RC调到死也找不到北。
最好用品牌电源来改装，品牌电源设计余量大，元器件质量有保证，电路设计保护全面。我们用来改装的基本都是服役N年后的老旧电源没有过硬的质量，改装中会遇到各种意料之外的问题。
即使是品牌电源，拆开后仔细看一看，正宗品牌货元器件焊脚应该饱满发亮。如果上焊量少，露出焊点外的针脚都发黑，甚至用些脚位的电路板都黑，冒牌货扔掉算了。已经有很多虚焊点了，平时不动勉强能用，反复折腾震动几次就会到处都是毛病。
一个健康的工艺好的电源改装能省不少麻烦，说不定别人愁死烦死的问题你甚至都不会发生。
先改调压，我只说自激。12V 5V 3.3V -12V -5V终端到339的反馈都要拿掉的。但强烈不建议全部拿掉LM339 尤其是推动管或主控管反馈到339的保护相当重要(通常两支路一头去339一头去494 16脚）处理自激的时候就靠它不烧管了。如果保护太敏感可以调整它的分压电阻。
电位器中点对地的104电容一定要接的，第2-3脚上串上100K精密可调+103电容（0.01UF).先空载电压从低到高往上加，有自激的时候把100K慢慢往下调。一般空载时候自激发生的概率小。电压到最高也没有声音就好。然后调低电压，加上负载（我用的几欧电炉丝）再往上加电压监控电流接近1A的时候啸叫又来了。不是尖叫那种，沙沙的流水声频率再低点就是间断的喘气。继续向下调整100K电阻到声音没有，再慢加电压。电流继续上升自激声再出现。降低电阻，如果电阻降到最低自激声也不能消除就把103电容换成104（0.1uf）。电阻的调整的方向就是0-100K了，这样一直缓慢向高电流调试到设计电流为止。
调试时电流越大越要小心，仔细听。有一点声音的话就不要加电压了，点调整RC到听不见为止。大电流没有自激声时千万不要手贱到处乱摸，尤其是13009散热片，自激说来就来，大电流自激339保护不给力的话13009就废了。
改调流调整15-3脚RC的方法和2-3脚一样。开关机时电路的峰值电压往往会触发339保护，输出端最好接上传说中几百欧3W的泄放电阻。
短路试验，最大设计电流7A。2-3脚104电容（100K调到零了），15-3脚102电容直连，96K+104电容串联。
这个板大了，原机壳加上电位器、表头、接线柱怎么也放不下了。
[ 此帖被qwr129在2013-01-07 15:06重新编辑 ]
