过去一直用洞洞板做DIY的东西，最近觉得焊飞线太费事，就想学学手工做PCB。
初步体会了一二，和大家分享一下过程。
先是淘齐了材料：覆铜板、感光蓝油、稀释剂（天那水）、感光绿油、菲林、显影剂（碳酸钠）、蚀刻剂、脱模剂（氢氧化钠）等。
然后找一个项目，选了个不大不小的——白菜白光控制板，手头贴片元件不多，就用直插元件来做了，反正是练手。
相对于贴片元件来说，这个控制板的体积大了很多，因此我管它叫做——大白菜白光控制板。
经典的原理图
先画好PCB，用的是Sprint Layout 6.0，相对原理图有两处改动：
1、P-MOS用的是TO252封装的。
2、利用电位器上的开关切断MOS栅极信号，起到关断作用。
开始打印菲林，以下设置根据你的打印机，有所不同，但总而言之要用最高质量打印
先打印底层布线，设置黑白模式、负片打印。
菲林有两面，一面有吸水性，可以喷墨，另一面不行。喷墨打印要印在吸水这一面。
不要镜像，因为要把打印的这一面紧贴感光层，这样曝光精度高。
再打阻焊层，不要负片，但要镜像，因为要用非打印面和油性的阻焊绿油接触
自己手工做PCB，往往丝印不好弄，我这里用蓝油来做丝印，方法如下：
如果不是Layout 6.0在打印丝印层的时候，选择负片打印无效，直接负片打印丝印层就可以了，
但是无奈有这个bug，只好曲线救国：先把画好的板子复制一份，在新的副本中，把板子设为多层板。
把所有含顶部丝印的元件分解掉，再把所有的顶部丝印移到中间层I1
然后再打印中间层，这时就可以负片打印了，由于是印在顶层且打印面向下，因此也要镜像
每次打印把位置调整一下，就可以通过多次打印在一张菲林上的不同位置打印出不同层了。
但有一点要注意，喷墨打印完之后要晾干在进行下一次打印，否则打印机的送纸辊会把没晾干的部分压坏。
就像这样：
打印完剪下来（也可以不剪），菲林准备完毕
覆铜板表面用牙膏处理一下并擦干备用
感光蓝油和稀释剂1：1混合
均匀涂抹在敷铜面，图中的画笔是从刷子上剪下的毛和一次性筷子构成的
尽量涂均匀，但不要过量。可以涂满后立起来，让多余的蓝油流掉，然后再放平、涂匀，这样漆膜厚度就刚合适
加热烘干，我是用恒温台60度烤半小时，没有恒温台可以用电吹风吹，
自然晾干也可以，就是慢一些。室内没有阳光的情况下，一小时以内不需要遮光，
蓝油在室内的紫外线强度下没那么容易感光。
晾干后表面呈现哑光，摸起来不沾手
下面介绍一下我的紫外灯曝光盒：
9枚紫外线LED是从那种很便宜的紫外光手电筒拆出来的，
加上单片机只是做定时控制，没有也无妨，自己掌握一下时间就可以
盒子里面
把菲林贴在蓝油上，注意方向，丢进盒子里曝光15分钟。
这个紫外灯比较弱，具体曝光时间根据你的紫外灯强度调整。
曝光的同时，把显影液先预热。显影液为1%碳酸钠溶液。
没有恒温台可以用水浴加热。温度到三四十度即可，太高了反应过快，显影变脱模了。
曝光完毕揭下菲林，丢进显影液，用毛刷轻轻扫动。没曝光的部分慢慢溶解掉，逐渐显影，
没显出来的地方用力大点刷。显影完成后，立即用清水冲洗，防止反应过度。
这是显影后的效果：
楼下继续……
