【拆个汽车继电器】电子扇继电器烧焦水温不正常花几毛钱就修好了|拆机乐园

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只看楼主倒序阅读我要置顶楼主发表于: 2017-09-15

拆修一个福田风景的汽车继电器

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http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2216383
lz保定买了3套房子从北京过去来回400公里找货拉拉金杯车一趟来回还1600块要是外面跑车的一趟3000要有吧所以不如买个二手车下班了没事自己给自己搬家还不用迁就别人的时间这不是正好有个京牌指标就花了6500块买了个2010年10月的国四+OBD的福田风景长轴带空调的车看似价格的确特便宜正常市场价2万我一个零头买来然后就是发现车有好多小毛病虽然自己搞花不了几个钱但是出去修理厂一个是花钱多工时费贵最主要是这些小毛病恰恰是修理厂不恰当的维修造成的（这车来的时候刚卖家大修过发动机和水箱发现不仅螺丝缺了好多油管没上卡箍传感器插头没插导致冒黑烟一堆的不认真修理弄出的毛病）不如自己修一来可以赚M币 2来拆拆搞搞开出去车更省心了

昨天去拿打印机把车开出去了～～  来回将近100公里目前还没抛锚

网上 50块钱买了个  东芝E209  数字多功能复印机   能印A3 A4的  那种下面带大抽屉的机器    卖家让我赶紧搬走  我只好急匆匆的把拆了的汽车装起来了

当时前保险杠还没粘  想着赶紧开车  就不弄了回来再拆了搞  但是想把电子扇继电器搞好

这车买来的时候我就发现  水箱温度指示一会儿高一会儿低  很多修车的都说没事   的确是没事反正能开  但是
这会造成高速电子扇继电器经常开关容易烧毁  我怀疑上次卖家水箱爆炸就是这个继电器坏了导致的  风扇彻底不转  最后不仅换了主水箱散热器副水箱还拆了发动机换缸垫     据说花了850

我家奇瑞车水温一直稳定没出现过这种状况   车辆怠速的时候我打开发动机仓发现   温度上升风扇狂转一下温度下降风扇停止  感觉不太对     因为我家奇瑞开车没多久风扇就转   后来知道  电子扇有2个速度  就怀疑是不是低速继电器坏了

我仔细查了下   下图第二排  右数第3个继电器（第一个是空）  就是电子扇低速继电器

拔下继电器目视就坏了  继电器烧融化了   保险总成的插座也融化了

插座上是黑色的方块继电器然后车里还找到2个旧的一模一样的  一个黑色方块的以恶搞铁壳圆形的
说明这个继电器经常烧毁

和  SRA 12VDC AL继电器比较  黑色的大继电器没电流   是上海沪工的
小铁壳的有   12v  15A    但是这么大的继电器还不如松乐这个  SRA 12VDC AL的继电器
这个都有  20A

本来想找个30A 但是不想买了因为这个20A以前改防盗器用的   还不错  最主要是便宜   才7毛多一个吧  买了几十个一直没用  而这个福田风景原车的继电器  淘宝最便宜15   汽修店35一个  反正几块钱是买不到的   想着也就是接法不同电流也够索性自己修下好了

最主要拆开看下  这种大继电器纯粹糊弄事的

3个继电器都一个毛病  线圈正常  线路不通  圆形的没拆   方形的2个都是电路板烧毁

你能看到铜片很厚  还用点焊机加了粗线  但是笑话的是  下面反倒用PCB做连接  发热的部分恰恰是PCB部分烧糊了   最后PCB烧的断开导致损坏

其中一个继电器由于温度过高最后线圈也烧糊了  我用稳压电源通电后发现线圈冒烟

因为这个继电器旁边的空调风机继电器  发热严重（看继电器日期是2010年的虽然一直发热但是没坏）  我分析是 PCB电路板的铜箔不够粗导致发热     也许工厂是为了方便生产配合不同厂家的继电器插座  所以这样设计   通过PCB转换但是 PCB 时间长比如震动导致接触不良还有不够粗最后发热烧毁？   或者是插座插针接触不良发热烧毁PCB? 总之  感觉继电器触点没啥问题   (15A的继电器就是那个铁壳的倒是触点粘连我敲了下外壳不粘连了反倒不通了因为还没工具所以没拆开)    都是继电器PCB烧毁我索性跳开继电器直接焊接电线

上图是最开始的修复方式买了插片打算直接插入插座  实际试了下因为插片买短了  插不到底  而且因为保险总成的插座比较松   容易掉了短路不安全

又换了个修复方式

把原来的继电器拆掉利用下底座因为是焊接的烙铁伸不进去   我就直接撬下来了

可以看到里面的PCB碳化严重

然后我把这个几毛钱的松乐继电器焊接到里面

SRA 12VDC AL       AL后缀是常开的  BL是常闭  CL是一个常开一个常闭  我这个用AL就行

两个触点是功率接头一个直接焊到旧继电器的  底座上   另一个通过一根粗电线焊接到底座（实际电线的电流也就10A多  但是我看那个风机电线也没多粗  至少比他粗了就行了）

打上热熔胶（因为正常温度不高用热熔胶可以  还估算继电器内部温度如果下次拆开发现热熔胶都变形了说明有高温反之则证明没高温那样就可以安全的长期使用了）

最后把黑色的塑料盖盖好装上就是下面的效果图

然后实际装车使用还有波折

装上后风扇低速仍旧不转  水温仍旧要上升到快到红线才转

反复插拔继电器都不行
但是短接继电器触点两个头风机可以转说明控制信号没加载过来

因为第二天要用车就想不修了凑合用

然后我倒车出去   第一次开这么长的车  (总长5米32)  直接左边擦到了  外壳   外壳挤到了  路上的隔离墩  把外壳挤瘪了

然后凑合倒出来  想看看外壳变形   然后重新发动傻眼了  车开不起来了

最后折腾了一晚上  从夜里1点多折腾到5点  发现是启动电机的插头接触不良  拔掉重新插  就好了  之前估计因为把  副驾驶前面的保险总成里所有的保险片都拔了一个个检查   并且把规格换错的（汽修厂的貌似只有30A的吧多大电流的都用30A替代  包括7.5 10 15 20的我都给换回原规格了）和有的已经变形的保险片换掉（淘宝买的 1毛钱一个）开车后发现  水温正常了

等白天开车回来  怠速检查  通过蓝牙OBD（淘宝23元包邮的那种）测试也是如此  风机在94度的时候启动低速    87度停转   风机转的时候拔掉这个继电器发现风机立刻停转   插上后  能够继续转   说明继电器在工作      水温线也在中线附近小幅度波动

而拔掉低速继电器后水温上升到98度风机高速旋转  到 91度的时候  停转

这也就是为啥水温忽高忽低的问题所在  低速继电器烧毁了  高速继电器介入  虽然也能用但是因为水温高  已经接近开锅的红线了
一旦高速继电器也烧毁那就是开锅  甚至就是这个车  水箱爆炸   最后是换水箱换散热器  换发动机缸垫弄不好还要膛缸换活塞环呢（毕竟是发动机进水了）

我看到网上有人问  水温忽高忽低  还有人说正常    修理厂的也有人说没事   实际就是不太懂原理  正常的车哪个水温线是来回波动的基本都是在中间  比较稳定的～～    有故障要及时诊断   以免故障扩大

目前开车转了一圈   继电器不发热   拆了看了下里面的热熔胶基本没变化   说明状况良好～～  这个松乐的继电器触点不知道如何  但是正常电子扇电流不会超过10A吧   所以   20A继电器正常来说应当足够了况且大多数都是烧毁PCB 这次避开了PCB 直接电线连接

尽量避免了接触不良的问题     我感觉应当比原厂的那种继电器要好一些吧   最主要是不用花几十块换继电器了还不好买   别的继电器要是坏了我打算也这么修  就地取材  几毛钱搞定

有M的砸点来啊

[ 此帖被bestbuyroc在2017-09-15 22:06重新编辑 ]

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